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Réalisation d'un atténuateur de puissance.
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thurston 
3707 messages | 1 Posté le 22/03/2008 à 23:17 Le problème est vu et revu: comment faire sonner un ampli à lampe à un volume raisonnable? la solution la plus efficace reste l'atténuateur, aussi appelé power break ou power soak. mais le problème de ce genre d'appareil est qu'ils sont chers...TRES CHER. par exemple 350€ pour une THD hot plat. en fait leur coût vient principalement du fait qu'ils sont conçus pour des amplis de très forte puissance. or, si on est raisonnable (genre 15/30 Watts, ce qui suffit largement au commun des guitaristes), on peut sans trop de difficultés se construire ce genre d'appareil pour 40€ environ. c'est ce que j'ai fait, vous l'aurez compris. je n'en suis d'ailleurs pas à mon coup d'essai, puisque j'ai déjà réalisé puis modifier ce kit. au passage, si vous n'avez pas connaissances, ça peut être un bon moyen de débuter, mais cet atténuateur n'a qu'une atténuation maximale de -10dB, ce qui se révèle un peu faible à l'usage. quand aux compétences nécessaires, elles ne sont pas démesurées, avec un peu de logique et quelques vagues souvenirs de ses TP d'elec au lycée on peut s'en sortir. il faut néanmoins être un peu consciencieux, une erreur dans le câblage pouvant endommager l'ampli. mais on peut facilement vérifier que le montage a été bien effectué avec un ohmmètre. Alors rentrons dans le vif du sujet: schéma et valeurs des résistances: c'est ici: page de l'atténuateur en T du projet G5 feuille de calcul exel c'est simple, vous rentrez l'impédance de votre haut parleur, la puissance de votre ampli (prenez de la marge tout de même, l'idéal étant deux fois la puissance de votre ampli), et la valeur de la (des) atténuation(s) voulues. en pratique, si vous voulez passer d'un volume "live" à un volume "chambre", il faut une atténuation de -15 dB minimum. personnellement je conseille, -6dB (pratique pour faire cruncher un ampli en live), -12dB et -18dB. bien évidemment ceux sont des ordres de grandeur, n'hésitez pas à les modifier afin d'obtenir des valeurs standards de résistances par exemple. connaissances nécessaires -savoir lire un schéma. -savoir souder. -savoir se servir d'un multimètre. où se procurer les résistances? chez votre électronicien local ou http://www.banzaieffects.com/Resistors-c-564.html les résistances qui nous intéressent sont les wirewound, pour la puissance et la valeur, reportez vous à la feuille exel. outils nécessaires: -fer à souder (...  ) -pompe à dessouder -pinces tourne-visses -perceuse -multimètre maintenant rentrons dans la phase pratique: cet atténuateur fonctionne pour un ampli jusqu'à 30 Watts, et sous 16 Ohms. mon schéma:  (la position 1 permet de court-circuiter l'atténuateur) et la liste de ce que j'ai commandé: 16 Ohm, 25W, wirewound 8,2 Ohm, 11W, wirewound 27 Ohm, 11W, wirewound (x2) 3,3 Ohm, 11W, wirewound 5,6 Ohm, 11W, wirewound 2,2 Ohm, 11W, wirewound 51 Ohm, 11W, wirewound 220 Ohm, 11W, wirewound (x2) 3,9 Ohm, 11W, wirewound Rotary Switch, 1 level, 1x2x6 Neutrik jack, open, Mono Arabel ABO58 Aluminum Box Wire, 1,5mm, red, 10m Soldering Strip 2x28 terminals, 30cm alors maintenant faisons chauffer le fer à souder:  voilà les composants  le support des composants percé et coupé à la bonne dimension. il faut tout de suite monter les visses car après elle seront recouvertes par une résistance.  bien replier, ou couper les languettes à l'intérieur de la plaque, elles risqueraient de toucher les visses et de faire un court-jus.  on relie les résistances qui sont associées ensembles.  souder les fils selon le montage prévu. penser à numéroter au fur et à mesure pour ne pas s'y perdre.  ce switch à deux pôles, normal: lorsque l'on change d'atténuation, on modifie deux résistances en même temps. soudure des fils sur le rotocontacteur, il faut être très attentif à ce moment là, et bien repérer avec le voltmètre quelles bornes est en contact avec celles au centres, et bien faire en sorte que ça commute dans le bon ordre.  il ne reste alors plus qu'à souder les jacks, ne pas hésiter à agrandir leur trous avec un foret de 3mm.  la mise en boite. oui, c'est un peu serré là dedans, ça rentre tout juste. faites très attention à ce que le châssis ne vienne pas rencontrer une connexion, cela créerait un court-circuit. au besoin, tapissez le fond de Scotch. voilà il ne reste plus qu'à refermer tout ça. enfin non pas tout à fait, il reste une étape INDISPENSABLE, j'ai bien dit INDISPENSABLE. branchez votre atténuateur dans votre haut parleur seul et vérifiez consciencieusement l'impédance de TOUTES les positions. elle doit être égale ou juste un peu supérieure à celle de votre HP sans atténuateur. si vous ne faites pas cette petite vérification, c'est le transfo de sortie de votre ampli qui va claquer... et ça coûte cher un transfo de sortie. voilà c'est fini!!!   "La seule chose qui compte vraiment, c'est d'écrire de bonnes chansons" Syd Barrett | ||
rock_in_chair
2299 messages | 2 Posté le 23/03/2008 à 00:08 Les photos du mien en cours par benjy B   la suite trés bientot...  AV laney vc30 500e (voir petite annonce) | ||
thurston
3707 messages | 3 Posté le 23/03/2008 à 20:12 Quelques petits détails?  genre: -attenuations dispos? -type de schéma (en T ou autres)? -wattage. au fait c'est quoi l'intérrupteur? "La seule chose qui compte vraiment, c'est d'écrire de bonnes chansons" Syd Barrett | ||
reverba
850 messages | 4 Posté le 23/03/2008 à 20:15 Fichtre, joli travail ! Moi ce qui m'intéresserais, c'est de faire une load box pour mon ampli. ==>Octavion - Electro Metal<== - nouvel album "CORP." 1er Septembre 2008 | ||
thurston
3707 messages | 5 Posté le 23/03/2008 à 20:21 Je m'y pomme un peu dans tout les noms, une load box, ça fait quoi exactement? "La seule chose qui compte vraiment, c'est d'écrire de bonnes chansons" Syd Barrett | ||
Berzin
8773 messages | 6 Posté le 23/03/2008 à 20:23 Ca permet de d'utiliser une tête sans baffle. « Tout ce que l’on distribue aux pauvres n’est jamais que la pauvreté ». | ||
thurston
3707 messages | 7 Posté le 23/03/2008 à 20:36 à OK, ça doit pouvoir se fabriquer sans trop de probléme. grosso modo, c'est une dummy load avec une sortie line out si j'ai bien compris. j'ai dans l'idée qu'il suffit de prendre une résistance égale à l'impédance de l'ampli et étant capable d'encaisser la puissance de celui-ci (il faudra sans doute associer des résistances ensembles si l'ampli fait plus de 50 Watts), et il faut brancher en parallèle une sortie line out (c'est à dire une résistance de quelques kilohms suivie d'un potards de quelque kilomhs aussi, le tout arrivant dans un autre jack). mais il faudrait se renseigner pour avoir les valeurs "qui marchent bien". (va voir sur www.tehniguitare.com). "La seule chose qui compte vraiment, c'est d'écrire de bonnes chansons" Syd Barrett | ||
reverba
850 messages | 8 Posté le 24/03/2008 à 12:24 Oui ça doit être quelque chose comme ça, mais bon, après je ne connais pas le système capable d'encaisser 120w (dissipation de chaleur important sans doute)... Enfin, normalement, une tête d'ampli ne craint pas grand chose sans baffle à partir du moment où le master est à 0, mais il y a très probablement une petite puissance qui doit s'échapper, provoquant ainsi la détérioration du transfo de sortie si pas de résistance aux fesses. Car sur certains concert, j'ai bien envie de prendre ma tête avec un simu d'ampli/baffle pour mettre la sortie du préamp sur le simulateur et y coller une simu baffle. Ayant fait le test, le résultat était bluffant et très pratique pour les concerts avec une bonne façade. Le seul souci, payer 350€ la dummy load/load box (choisissez hein) chez THD ou Koch, uneiquement pour garder le master au mini, ça me titille un peu... je vais regarder sur le site que tu as mis en lien Thurston! merci ==>Octavion - Electro Metal<== - nouvel album "CORP." 1er Septembre 2008 | ||
thurston
3707 messages | 9 Posté le 24/03/2008 à 12:58 Citation : après je ne connais pas le système capable d'encaisser 120w (dissipation de chaleur important sans doute)... ça se fait, faut prendre 4 résistances de 50 Watts (ça fera du 200W, il vaut mieux un peu de marge) et sans doute un systéme de refroidissement, genre ventilo+radiateur, et il faut sans doute bien coller les résistances sur la parroie de la boite (avec un peu de patte thermique pour bien faire contact). regarde sur techniguitare, il y a un mec qui a réalisé ce genre de truc (à la sorti ligne près), tape dummy load dans le moteur de recherche et tu l'auras. sinon dans le commerce, je crois que le must, c'est les palmer. "La seule chose qui compte vraiment, c'est d'écrire de bonnes chansons" Syd Barrett | ||
Berzin
8773 messages | 10 Posté le 24/03/2008 à 13:41 Jai un Koch loabox, ça chauffe quasiment pas. Je suis supris. Par contre, si tu mets en atténuation maximale une tête de forte puissance à fond (100 watts), ça fait des bruits étranges, façon vieux modems.  « Tout ce que l’on distribue aux pauvres n’est jamais que la pauvreté ». |
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